В Юго-восточной Азии есть одна страна, которая особо выделяется в ряду других стран этого региона. Находится она на высокогорном плато среди величайших горных вершин Гималаев. С древнейших времен загадочный Тибет притягивал умы ученых, мистиков и романтиков со всего мира.

Сегодня мы побываем в столице страны, понаблюдаем за настоящими тибетскими монахами и заберемся на величественную гору Эверест.

Практически невозможно, подчиняясь законам страны, путешествовать по Тибету самостоятельно. Вы обречены сотрудничать с туриндустрией Тибета, приносящей до 60% дохода в бюджет региона.

Перемещаться Вы можете только организованной группой в количестве не менее 5 человек, в сопровождении местного гида (кому повезёт — тибетец). Да, есть варианты пробраться «огородами» в Тибет, получить «липовое» разрешение по посещение, и безусловно это будет гораздо дешевле. Но идём мы в эти места за душевным комфортом, а не за дрожью в коленках перед каждым контрольно-пропускным пунктом, которых я насчитал то ли 6, то ли 9 на протяжении всего маршрута, где со всей тщательностью исследуют твои документы.

Речка Брахмапутра:

Горы и лужи:

Лхаса. Потала:

С гидом повезло, но степень везения не была 100%-ной. Тибетец — это плюс. Несмотря на молодость, опытен — плюс. Англоговорящий — плюс, но его английский… Когда слова «статуя» и «расписание», а также «пещера» и «кофе» звучат одинаково, от взрыва мозга спасает только головной убор на многострадальной голове!

Ступа и рога. Где то в Тибете:

Чем не туристы!?

Во время нашего путешествия мы столкнулись с проблемой, которой не удалось избежать никому. Имя ей — горная болезнь. От неё не уйдёшь, не убежишь, не откупишься. Её можно только пережить. Любые таблетки не переплюнут главного лекаря — время. Ваше тело само должно адаптироваться к условиям высокогорья. Высота своё берёт, и свалившись с небес посредством аэроплана сразу на 3 700 метров над уровнем моря (Лхаса, столица Тибета), чувствуешь это всем своим телом. 7-10 дней живёшь со своей и чужой головной болью.

Монастырь Самье:

Свела меня судьба с интересными людьми разных возрастов (от 25 до 63 лет). Объединяла всех нас тяга к путешествиям и горному туризму. В любви к горам возраст оказался не помехой. Предыдущий «горный опыт» был во многом полезен, но оставил всех равными перед горной болезнью. Болели все.

Монастырь Самье. Каменюка-жертвенник:

Самье, молитвенный зал:

Самье, чайник на солнечной батарее:

Самье, попрошайка:

За прошедший в путешествии месяц мы «накрутили» несколько тысяч километров на стареньких, но бодреньких «Крузерах». Ногами тоже пришлось поработать немало.

Самье, чёрная ступа:

Ступа и ледник:

Тяга к кочевой жизни подразумевает определённый дискомфорт. В нашем случае он наступал постепенно. По мере удаления от стольного града Лхасы, где-то вдали растворялись и признаки цивилизации. Постепенно исчезали интернет, горячая вода из крана, электричество и тёплый туалет. На смену им пришли свечи, земляной пол гестхаусов, тёплый спальник, газовые горелки и сублимированные продукты. Неизменным оказался только Чайна мобайл, вплоть до базового лагеря Эвереста труба работала!

Монастырь Гонден:

С голоду умереть в Тибете сложно. Во-первых, благодаря засилью китайских рестораторов, вам предложат всё что душа пожелает, НО! Только на китайском языке. Поэтому приходится тыкать пальцом в соседскую тарелку, мол, хочу такое же, или в картинку в меню (если есть). Тибетская кухня в высокогорных районах не блещет разнообразием, это вариации мяса яка с лапшой и рисом, сдобренные чахлой зеленью. Всё это готовится на печках, которые топятся сушеным дерьмом яка.

Заготовка топлива:

Вообще, топливная проблема стоит в Тибете остро и пахнет дурно. Отопление жилищ и готовка пищи, как много веков назад, производится посредством сжигания сушёного ячьего навоза. Что делать, газ привозной, дров нет.

Озеро Намцо:

Платить приходится за всё: за вход, за право фотографировать. Причём случается так, что за фотографирование в каждом помещении приходится платить отдельно.

Лхаса. Потала:

Потала днём:

Молельщицы Поталы:

Отношение к смерти у тибетцев своеобразное. Один обряд небесного погребения чего стоит. Это когда умершего расчленяют и скармливают птичкам. Наверное, в основе этого всё же лежит нехватка топлива, необходимого для кремации и скальные грунты, неблагоприятные для погребения. Но всё же, как романтично!

Ритуальные чаши сделанные из черепных коробок. Сувениры:

До сих пор тибетцы рисуют на скалах лестницы в небо, дабы облегчить путь душам умерших.

Монахи

По прибытии в Тибет, искренне умиляешься, увидев первого буддийского монаха, посетив первый монастырь, услышав об уникальности настенной живописи, присущей только этому месту, оценив качество резьбы по дереву при изготовлении статуи Будды. Но потом встречаешь тысячного монаха, посещаешь сто первый монастырь, и все восторги угасают.

В монастыре Дрепунг регулярно проводятся диспуты монахов, т.е. теоретические знания претворяются и апробируются в реальных «боевых» условиях, с реальным «противником», в роли которого выступают коллеги по цеху. Один монах с пылом и жаром пытается доказать или опровергнуть какой либо тезис группе других монахов, либо один на один. Окончание вопроса/ответа обычно сопровождается хлопком в ладоши, гримасами, ужимками, различными интонациями и тембром голоса. В ход пускаются все возможности мимики лица.

Танцор позавидует тем па, которые выкидывают монахи. И всё это помноженное на поголовье участников (а их порою бывает до 1,5-2 сотен), создаёт атмосферу дикого микса: базара, политического митинга, циркового представления и Будда знает, чего ещё! Это шоу! Шоу, которому позавидуют артисты эстрады, правда, цели у них разные.

Гонден. Молочный Будда (прихожане в качестве приношений тащили пакеты с молоком):

Монастырь Дрепунг. Молитва:

Монастырь Гонден. Молитва:

Монастырь Дрепунг. Диспут:

Монастырь Дрепунг. Святые Архаты-пожарники:

Эверест

Мы уходили всё дальше на запад от Лхасы, двигаясь не только по горизонтали, но и по вертикали. Каждая набранная сотня метров вверх была нашей маленькой победой, пока не добрались до большой, имя которой — Эверест.

Сказать мы поднялись на Эверест, значит обмануть. Мы были там. Но подняться на 8 848, ни денег, ни здоровья, уже, наверное, не хватит. Забрались мы чуть выше базового лагеря, а это всего каких-нибудь 5 200 м. Трёх километров не хватило до макушки Тем не менее — впечатлило! Это — ГОРА!

Козлы на фоне Эвереста:

Угадайте, чем топится печка на высоте 5200 м? А вот и не угадали! И вовсе не ячьим, а овечьим сушеным навозом. Высота, холод, головная боль, угар от тлеющего дерьма сделали своё чёрное дело. Поутру мы выглядели хуже, чем себя чувствовали. Жилище наше называлось «Snowland Hotel»! Люди, которые переночевали в схожих условиях, но под вывеской «Hotel California» в нескольких десятках метров от нас, выглядели не лучше.

Дорога к Эвересту:

Гид-туземец сказал, что мы счастливчики, такого вида на Эверест другие ждут месяцами. И на том спасибо! ГОРА, яки, горы, мрачные птицы, дикие непуганые горные бараны, колючий ветер, ледяная вода и старый монастырь со странным названием «За Румбок».

Дорога к Эвересту. Забытая деревня, или крепость, или храм, или монастырь…

Дорога к Эвересту:

Козёл непуганый:

Монахи едут на восстановление монастыря на фоне Базового лагеря:

Эверест:

Монастырь с названием «За Румбок»: